Установлен комплект штыревого заземления: 4шт по 1,5м диаметр 18мм, материал – нержавеющая сталь,  итого - 6м , сделал заглубление примерно 0,5м. Почему взял именно нержавейку, т.к. была акция с хорошей скидкой в 50%.

Кратко, как что и сделал: учитываем, что забить стандартным перфоратором можно мах 3-4 метра, забивка производиться только большим перфоратором или отбойником, с энергией удара от 10 дж, лучше 20 жд. Забивал большим перфоратором, мах 10 минут и готово! Не забываем про графитовую смазку, помним - при забивании муфты раскручиваются, приходиться подтягивать после каждого метра забития. Работать проще вдвоем – один работает перфоратором на стремянке, второй держит штырь и крутит его для затяжки муфт. Забить половину, а потом остальное на следующий день – плохой вариант, грунт обсаживается и штырь на следующий день очень проблематично забить. В теории можно было бы забить еще 1,5м …, мах забить реально удалось бы на 7,5-9м (но это предел в наших грунтах, да и перфоратор не справляется с инерцией с учетом веса штыря …  да и не имеет смысла, если очень хочется, лучше забить 2 по 6 м  … не думаю это необходимо и что то изменит принципиально).

Самый простой способ, при этом самый дешевый – берем арматуру 16-20мм, длинной 4-7м, забуриваем ручным буром, наливаем туда воду, а потом вставляем арматуру … далее почернено поднимаем и кидаем арматуру… она потихоньку углубляется в землю под собственным весом, мужчина далеко не атлетического телосложения справляется минут за 30, а если их два – вообще без проблем (при необходимости удлиняем штырь сваркой). Это намного проще чем махать кувалдой, а забив 2-3 шт по 4-5 м на расстоянии 1,0-1,5 м мы получим тот же результат, а то и лучше.       

ЗАМЕРЫ: 9,8 ом – сразу после забивки, 6,2 ом – через неделю, мене 4.0 ом – через месяц, … результат сильно превзошел ожидаемые 6-9 ом, видимо сказалось близкий уровень грунтовых вод на участке (около 1-1,5м) и водонасыщенные глинистые грунты. Был произведен замер и сопротивления заземления обсадной трубы скважины диаметром 219 мм длинной 10м, сопротивление составило аж 2,6 ом, но не рекомендовано к использованию в качестве повторного заземления, т.к. возможна коррозия металла. О обсадную трубу (или столбы забора) вполне возможно использовать только как защитное заземление для работы УЗО в системе ТТ.

... это летом, зимой сопротивление возрастет в разы, а если быть точнее - будет отключено, вместе с электроснабжением участка. 

Паспорт комплекта заземления

Что это даст:

- защиту от грозовых разрядов и наводок от молний в линии;

- возможность использования старых станков, где металлический корпус соединен с нейтралью;

- обеспечит более четкое срабатывание УЗО;

- частичную защиту от обрыва нуля, значительно снизив напряжение при аварийной ситуации, но для обеспечения 100% защиты необходимо устанавливать и реле напряжения;   

- ближайшие соседи по линии то же получили защиту, но только летом, т.к. зимой все отключается в щитке, планируется позжнее сделать не отключаемый (нужно лезть на столб);

Видимых изменений потребитель не почувствует, эффект будет заметен только при аварийных ситуациях. Есть надежда, что данная защита никогда не понадобиться, но как говорят – «береженого бог бережет», согласно ПУЭ повторные заземлители сопротивлением до 30 ом устанавливаются ЛЭП через каждые 100-200м, на отводах и концевых столбах … по факту этого нет, вернее создана иллюзия. Желательно, что бы на 3 линиях СНТ установить еще хотя бы 3 заземлителя, но по 3-5 ом … , а в идеале общее количество должно быть не менее 13-15 шт, но сопротивление их может быть выше, либо нейтральный провод должен быть соединен с арматурой столба (на каждом столбе). В этом прежде всего заинтересованы владельцы участков, запитанные линией длиннее 200-300 м от трансформатора (наибольшая удаленность от ТП крайних участков составляет 500-700м). 

ВАЖНО: все счетчики за исключением Миртек-32 ведут учет по нулю, соединение N проводника (нейтрали) с заземлителем ведет к «самоходу», а вернее к учету нагрузки проходящей через нейтральный провод.

фото 1 - вечер пятница (мах нагрузка), фото 2 - дневная нагрузка в будни, фото 3 - установлено повторное заземление нейтрали 

Фото, сделанные в одном месте (опора №9, середина ЛЭП ул. Полевая), но в разное время. В зависимости от времени показания разные, но на одной фазе – напряжение фактически стабильно, 230-235 В, а на остальных двух напряжение падает ниже 210 В. Это связано с неравномерностью нагрузки по фазам, т.к. 1 фазные потребители подключались к «удобному проводу» (на  провод ближе к дороге). Разница напряжений по фазам возникает в холодное время (когда включают электронагреватели) и в периоды когда в СНТ народу мало (весна и осень), особенный пик – пятница вечером, когда кроме электрического отопления включены и бойлеры. К этому добавляется появление ночного тарифа, когда отопление дровами становиться дороже отопления электричеством. Напряжение на концах линий – неизвестно, но если есть падения напряжения рекомендуется подключиться к наименее загруженной фазе (обычно это самая дальний провод, если смотреть со стороны дороги. Напомню – мах длинна линий в СНТ около 500-600м . Устройство повторного заземления силовой нейтрали, напряжение не загруженной фазы стало более стабильным, не зависимо от перекоса фаз … напряжение на «нейтраль - земля» практически нулевое.  

Выводы о пользе или бесполезности проделанной работы будем делать в сентябре-октябре, когда включат электро нагреватели ..., пока делать окончательный вывод рано. Еще раз повторюсь, повторное заземление работает только в аварийных режимах, а выравнивание напряжение - только побочный эффект.

Ситуация ненормальная, но не критичная …, УЗО + реле напряжения достаточно для защиты, а если проводка выполнена с использованием защитного заземления, дом полностью защищен.  

В теории, изменение напряжения по фазам не должно так сильно измениться при подключении повторного заземления нейтрали, причина видимо кроется в окислении контактов или зажимов на ответвлении ЛЭП, но учитывая с каким запасом выполнены сети СНТ, данное не является проблемой.